100 тысяч почему... - Правда про ароматные ноты

Платные объявления


Найти по сайту

Опрос


Сколько часов в день вы уделяете чтению?


1 час

2 часа

более 2 часов



На правах рекламы

Статистика сайта




Главная >  Женские ответы > 

Правда про ароматные ноты


Правда про ароматные ноты, Советы начинающему парфаманьяку: списки ароматных нот, зачем они нужны и почему они не нужны.

Что такое этот список и откуда он берется? Все, что вы читаете у нас, а также в других источниках, интернете и глянце – про «нижние, верхние и базовые ноты», обычно списывается из пресс-релизов, которые вдохновенно сочиняет пиар-департамент марок. Этот департамент руководствуется благим намерением дать писателям, журналистам и парфаманьякам некое представление о том, что содержится в аромате – или, точнее, сочиняет нечто, что, по его разумению, может привлечь потенциальных покупателей. Не более того. Это – не рецепт и уж конечно не полное описание. Иногда эти «сопроводительные документы» бывают краткими и емкими. Например, в списке нот Ungaro by Ungaro значатся только жасмин, шафран и амбра. А в аромате переизданного Shiseido Zen – грейпфрут, бергамот, персик, ананас, голубая роза, фрезия, гардения, красное яблоко, фиалка, ландыш, гиацинт, роза, лотус, пачули (куда же без них?!), кедр, мускус, белый мускус, амбра, ладан и водоросли. И при всем том ошибочно предполагать, что Zen содежит больше ингредиентов, чем Ungaro. То есть возможно, что содержит. Но так же возможно, что – нет. В любом случае, мы, покупатели никогда этого не узнаем, и, что касается меня, я лично очень мало расстраиваюсь по этому поводу. Более того, этот «список нот» может со временем корректироваться.

На момент выхода аромата он может быть одним (и бьюти-редакторы тут же вдохновенно перепишут его на страницы своих изданий), а на тот момент, когда вы, заинтересовавшись ароматом, произведете свои раскопки в интернете, на сайте магазина обнаружится уже совсем другая «пирамида», даже если сам аромат за этот отрезок времени не претерпел ни малейших изменений. Бывают также случаи, когда пиар-отдел распространяет два списка: один – для прессы, другой – для продавцов-консультантов. И это, конечно, порождает массу недоразумений. Время от времени вы натыкаетесь на какой-нибудь коммент на форуме: «Сайт X пишет, что в аромате Z такие-то ноты, сайт Y пишет, что ноты там совершенно другие. Кто прав?» Оба правы и оба далеки от истины, вот что я вам скажу. И ни один не является этой самой истиной в конечной инстанции. И даже когда вы точно знаете, что аромат был перевыпущен, не имеет ни малейшего смысла сравнивать старый и новый списки нот: ни тот, ни другой не скажут вам, в какую именно сторону на самом деле был изменен парфюм. Единственный вопрос, на который можно таким образом отыскать ответ, это – какое теперь впечатление, по мнению пиарщиков, должен производить этот аромат на публику. Вам никогда не скажут, что дорогой жасмин из Грасса был заменен на дешевый жасмин не-пойми-откуда родом, или что вообще вся «жасминовая партия» теперь исполняется еще более дешевыми синтетическими «инструментами». И тем более вас не огорчат сообщением, что синтетический мускус, который содержался в оригинале, теперь запрещен, и его в срочном порядке заменили на что-нибудь более безопасное. Почему не нужно читать «нотные листы»? Прежде всего, как мы уже сказали выше, вы все равно не узнаете, что и в каких пропорциях содержится в вашем любимом флаконе. Самый распространенный вопль отчаяния на форумах: «Ненавижу альдегиды. В каких ароматах их нет?» И отзывчивые форумчане бросаются перечислять несчастному те парфюмы, в чьих «списках» они не обнаружили альдегидов.

Хотя это совершенно бессмысленное занятие. Есть огромное количество ароматов, которые содержат альдегиды, но не указывают их. Самих альдегидов, в свою очередь, тоже существует великое множество, и вы можете не переносить один и очень даже позитивно относиться к другому. Плюс концентрация этих альдигидов тоже имеет значение. Наконец, есть ароматы, в которых альдегиды указаны в «замаскированном» виде. Например, вы читаете, что в составе есть «персик» – и даже чувствуете этот персик собственным носом – и не подозреваете, что этот «персик» и есть тот самый альдегид. И даже если нота указана в списке, вы никогда не узнаете, какой конкретно ароматический ингредиент был использован, чтобы она зазвучала. На форумах пишут гневные посты: «Мускус на мне всегда звучит как прокисший фрукт! В каких ароматах нет мускуса?!» И в ответ, как вы догадываетесь, тут же сыпятся названия тех счастливчиков, в чьих списках мускус не был обозначен. И мало кто догадывается о двух важных вещах. Во-первых, очень мало современных ароматов вообще не содержат синтетический мускус. Во-вторых, огромное количество арома-химических производных «мимикрируют» под «мускус». Есть древесный мускус, фруктовый мускус, пудровый мускус, чистый мускус и даже «металлический мускус»… список может быть продолжен. В одном аромате содержится одна разновидность мускуса, в другом – другая, многие парфюмеры используют более одной разновидности в одном аромате. Слово «мускус» в списке нот ровным счетом ничего вам не сообщает о том, как на самом деле пахнет этот аромат. И нет никаких оснований предполагать, что если на вас «прокис» один аромат с каким-то «мускусом», другой будет вести себя точно так же. Все это справедливо и для многих других нот. Возьмите любую цветочную ноту – жасмин, туберозу, розу, что угодно. Тот факт, что этот цветок упомянут в списке, совершенно не означает, что этот цветок действительно использовался в создании аромата. Да, там может присутствовать настоящий жасмин, может присутствовать искусственно воссозданный аромат жасмина, может быть целая комбинация этих «синтетических» жасминов. И тут – ровно так же, как с «мускусом» – вам может нравиться этот «жасмин» в одном аромате и абсолютно не нравиться в другом. Или вы можете прочитать, что в аромате есть «жасмин», но при всем желании не сможете его там унюхать. Как, собственно, и наоборот. В некоторых случаях парфюмеры используют то, что я бы назвала «пере-воссозданными» натуральными ароматическими веществами. Для Hermes Brin de Reglisse парфюмер Жан-Клод Эллена обратился к своим коллегам из независимой парфюмерной лаборатории в Грассе с просьбой расчленить натуральную лаванду на 50 разных молекулярных групп, обнюхал их все, 5 забраковал и собрал из оставшихся именно ту «лаванду», которая ему требовалась. Точно так же пачули, которые использовались тогда в ароматах, часто подвергались «очистке», дабы избавить их от тяжелого землистого послевкусия, что делает их слишком «хипповскими» на вкус и нюх современного покупателя.

Многие люди, которые «не любят пачули», с трудом могут унюхать слабое пачульное звучание в новых ароматах, другие могут решить, что эти мягкие смягченные «натуральные ингредиенты» делают современные ароматы слишком уж дистилированными и комфортными. Также нелишне будет знать, что есть много ингредиентов, которые звучат как одна нота, но при этом в «списке» будут разложены на множество составляющих. Ноты «дорогих пород дерева, амбры и мускуса» могут на самом деле представлять собой одну и ту же химическую молекулу. Другие марки могут использовать ту же молекулу, но обозвать ее просто «мускусом» или «чувственным мускусом», а у третьих она будет проходить под кодовым названием «экзотические породы деревьев».

Из одной формулы могут произрастать и «тубероза», «и цветок апельсинового дерева», и «мимоза с жасмином», и даже «кожа, кедр, ветивер». Есть одна нота, которая вообще постоянно вносит полную неразбериху в эту историю. Это – амбра. После выхода Amber Pour Homme Prada покупатели были буквально потрясены, что в перечне нот (бергамот, мандарин, нероли, кардамон, герань, ветивер, цветок апельсинового дерева, мирра, молекула мускуса в ее эксклюзивной «nirvanolide» разновидности, лабданум, сандаловое дерево, бобы тонка, ваниль, шафран, пачули и кожа) – не значится собственно амбра. На самом деле в живой природе амбра пахнет омерзительно. А то, что в парфюмерии называется «амбровой нотой» – это коктейль (ну, или аккорд, если вам угодно), который включает в себя лабданум, бензоин, ваниль, бобы тонка или пачули – это несколько из возможных вариантов «амбровой» комбинации. Аромат может содержать один или несколько упомянутых ингредиентов. Может содержать даже их синтетические аналоги. Или просто упомянуть в листе «амбра», «жидкая амбра», «горячая жидкая амбра» – если писателям пресс-релизов вдруг покажется, что это звучит красиво и зажигательно. Почему все-таки их стоит читать? Подозреваю, что у вас уже созрел вопрос, зачем же их вообще стоит читать, эти «нотные грамоты»? Ответ простой: чтобы составить представление о том, что нам предлагают. Каждый день на рынке появляется 2-3 новых аромата. И понюхать их все не в состоянии ни я, ни кто-либо еще. Я даже не собираюсь это делать. И чем зажигательнее будет звучать перечень этих нот, тем скорее покупатель заинтересуется, что же это такое выпустили, и предпримет какие-то активные попытки попробовать новый аромат. «Искрящаяся зеленая свежесть», упомянутая в нотах Gwen Srefani L.A.M.B.L , заставит меня заподозрить, что верхние ноты дадут мне глоток свежего воздуха. И – вот те на! – они-таки это делают, да. Я чувствую там персик и свежий зеленый горошек, как и было обещано, хотя во флаконе, конечно, нет ни реального персика, ни горошка. Точно так же как «земляничный сорбет» и «карамельный попкорн», обещанный в Christian Dior Miss Dior Cherie, сообщают мне, что конечный результат будет сладким и фруктовым. И так и есть. И в творении Britney Spears Fantasy тоже можно различить «красный личи, золотую айву, киви и аккорд кекса». (Аккорд кекса я, как ни билась, разнюхать не смогла. Видимо, давно я не ела натуральных кексов. Я могу привести множество примеров «нотных грамот», которые сбили меня с толку и ровным счетом ничего не сообщили, хотя звучали совершенно упоительно. Вот, например – «зеленый плющ, мандарин, водяная лилия, лепестки апельсинового цветка, марокканская роза, мимоза, сампагита, кожа абрикоса, амбра, дорогое дерево и мускус – все это из «сопроводительного письма» Vera Wang Flower Princess.

Но, поскольку я уже знакома с одной Vera Wang Princess, что-то мне подсказывает, что этот аромат вряд ли займет место у меня на полке. В общем, принимайте к сведению то, что написано в «нотных грамотах», но не забывайте, что у вас есть собственный нос. И если вы чувствуете запах ванили, которой в этой грамоте нет, не начинайте подозревать, что вы бредите. А если в ней есть ваниль, а вы ее не чувствуете, не ругайте себя за неразвитое обоняние. И, при всем том, хочу заметить, что лично я с большим удовольствием читаю (и ношу!) «ландыш» и «мускус», чем их «правдивые» названия гидроксицитронеллаль или галаксолид. Так что я не жалуюсь.»

Робин К. (март 2008 г.)

Обо всем этом и другом читайте на форуме интернет магазина парфюмерии.

 

По материалам: http://laroshe.ru/forum/forum3/topic17/



(с) 2009-2012. wantmedia.ru

Все права защищены.

Политика контента

Наши партнеры